321
32
Настал тот день, который я одновременно и желал всем сердцем, и боялся — следующим этапом пути стало пересечение острова по диагонали: авантюра, на которую подпишется не каждый. В силу своей труднодоступности и непопулярности, у меня практически не было никакой информации о том, что нас будет ожидать. Но предыдущие дни недвусмысленно намекали, что случиться может всякое...
Связи на 235-километровом отрезке по большей части не было. Что уж говорить, даже сами местные жизни особо сюда и не совались — после того, как лошади погибали в пути, данная тропа была забыта на долгих 6 веков (с 13 до 19 века)
Больше всего я люблю планировать — составлять маршруты и учитывать все нюансы, чтобы не произошло непоправимое. И именно в этот день пришлось отойти от привычной манеры планирования и отдаться стихии путешествия — нас ожидала дорога в Никуда, а вместе с ней — полное непонимание того, какой будет дорога и что может возникнуть на пути. С тяжелым сердцем и волнением, мы завели машину и поехали в неизвестность.
Будет интересно :)
Больше всего я люблю планировать — составлять маршруты и учитывать все нюансы, чтобы не произошло непоправимое. И именно в этот день пришлось отойти от привычной манеры планирования и отдаться стихии путешествия — нас ожидала дорога в Никуда, а вместе с ней — полное непонимание того, какой будет дорога и что может возникнуть на пути. С тяжелым сердцем и волнением, мы завели машину и поехали в неизвестность.
Будет интересно :)
Итак, гравийная дорога F26 пролегает через центр Исландии и не пользуется особым спросом среди туристов, даже когда открывается только летом на 2-3 месяца, по двум причинам:
проехав остров по диагонали, можно отсечь огромный пласт интересных мест: ледниковую долину Йокудльсаурлоун, да и вообще весь восток Исландии;
о ней мало кто знает, а те, кто знает, в основном тщательно взвешивает все за и против, и выбирает кольцевую (главную) дорогу;
во многих прокатных дорогах эта дорога строго настрого запрещена, под угрозой колоссальных штрафов. Поскольку это была уже моя вторая поездка в Исландию, меня манил дух неизвестности и возможных испытаний, хоть и было страшно: если застрять\утопить машину, то стоимость эвакуации и штрафов составит стоимость 2-3 Витар вместе взятых.
проехав остров по диагонали, можно отсечь огромный пласт интересных мест: ледниковую долину Йокудльсаурлоун, да и вообще весь восток Исландии;
о ней мало кто знает, а те, кто знает, в основном тщательно взвешивает все за и против, и выбирает кольцевую (главную) дорогу;
во многих прокатных дорогах эта дорога строго настрого запрещена, под угрозой колоссальных штрафов. Поскольку это была уже моя вторая поездка в Исландию, меня манил дух неизвестности и возможных испытаний, хоть и было страшно: если застрять\утопить машину, то стоимость эвакуации и штрафов составит стоимость 2-3 Витар вместе взятых.
×
Утро началось в кемпинге рядом с городком Киркьюбайяклёйстюр. Спешно пакуем вещи и начинаем дорогу в центр, выбрав сначала дорогу F208 — она в итоге упрётся в F26, и оттуда, можно сказать, начнется въезд в никуда. С утра моросит дождь, а низкая облачность заставляет задаваться вопросом, что же будет дальше.
В определенных местах дороги промаркированы — ездить где попало запрещено:
В определенных местах дороги промаркированы — ездить где попало запрещено:
Видимость не внушает оптимизма, зато свежий воздух бодрит, равно как и полное отсутствие каких либо машин на горизонте:
Все эти речки, образующиеся от таяния ледников — зрелище, конечно, медитативное, но вот нам через такие речки и придется проезжать :)
Определенный участок дороги захватывает тот отрезок, на котором уже были пару дней назад, когда въезжали в долину Landmannalaugar. Здесь останавливаемся буквально на пару снимков.
Последний кадр перед въездом на F26. Далее предстояло заправиться на последней на пути заправке — Olís Hrauneyjar. Настоятельно рекомендую сделать это всем- ближайшие 250 км никакого бензина не будет и в помине...
Тем временем погода стала ощутимо лучше, и чувство облегчения наполнило моё сердце: дорога плавно набирала высоту, и вскоре вся центральная долина была как на ладони, давая возможность ощутить масштаб бедствия:
Что такое центр Исландии? Это одно сплошное Ничего. По-хорошему, сюда нужен телевик- все основные точки находятся в отдалении, например ледники Ватнайокудль и Хофсйокудль, которые тают и подпитывают тем самым множество мелкий речушек.
На пути встречаются даже озёра. Первые 30 километров пройдены, полёт нормальный. Ледник даже издали внушает должный трепет. Что-то похожее я когда-то видел в Гималаях, а однажды даже увидел, как огромный пласт ледника откололся и с грохотом упал вниз.
Дорога, кстати, выглядит вполне сносной и мы выдохнули, думая, что вся она будет такой. Как же мы ошибались...
Далее мы наткнулись на кладбище автомобильных номеров — вот что бывает, когда на скорости заезжаешь в воду :) Уверен, таких номеров плавает очень много на дне реки... Первый встреченный нами брод, да еще и с сильным течением. Наличие других машин позволило бы понять, по какой колее можно проехать. А поскольку их не было, полагались на свой опыт :)
И попутчиками, которые сказали, что дальше нас ждут глубокие броды. Спасибо, подбодрили :) Сравните их клиренс и наш :о) Еще было не поздно повернуть назад...
Признаться, в той поездке мне никогда не было так страшно, как тогда. По этой причине мы арендовали именно внедорожник с автоматической коробкой передач — заглохнешь в речке на механике- и пиши пропало :)
В конце истории мы были так благодарны рейнджеру, что предложили ему лишнюю полную горелку, но он вежливо отказался, пожелав счастливой дороги. Теперь, дело оставалось за малым — до большой земли оставалось немногим больше 50 километров. Забегая вперед, на всем пути, не считая рейнджеров, мы практически не встретили машин — я насчитал всего 7.
В конце истории мы были так благодарны рейнджеру, что предложили ему лишнюю полную горелку, но он вежливо отказался, пожелав счастливой дороги. Теперь, дело оставалось за малым — до большой земли оставалось немногим больше 50 километров. Забегая вперед, на всем пути, не считая рейнджеров, мы практически не встретили машин — я насчитал всего 7.
Дорога утомляла, и незадолго до заката мы наткнулись на милый водопад. Начался дождь, плавно перерастающий в ливень.
Поскольку все мое барахло по прежнему оставалось в багаже, а багаж ожидал меня в аэропорту города Акюрейри, пришлось обходиться без штатива :)
С закатами нам не везло — постоянно под вечер накрапывал дождь, но в тот день появилась призрачная надежда, что уж этот закат точно будет красивым!
Источник:
Еще крутые истории!
- Поношенную одежду и салатник из своего сервиза на рождение внука: топ подарков от свекровей
- Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета
Новости партнёров
реклама
